2010年7月14日星期三

【存档】【未名空间(mitbbs.com)】数码单反配件指南

发信人: dynkin (Cor unum, Via una), 信区: PhotoGear
标  题: 数码单反配件指南
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 15 20:02:54 2007)

版上这个的介绍比较少,而且也不是特别系统。这些配件是最容易费钱却又往往被大家
特别是新手忽视的。有了这些配件,摄影有如行云流水,信手拈来;缺少了这些配件,
往往是吃力不讨好,事倍功半。另一方面,虽然每个配件都不贵,但是加起来可以恐怖
得吓人,超过一个机身或者一个好的镜头的价格也是轻而易举。因此有必要提醒想入门
单反的烧友务必要把这部分考虑到自己的预算当中,免得事后跪主板。

下面依照重要的次序和功能所属一一介绍过来。

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第一个是存储卡。首先从速度上来说,凡是80x以上的卡对于现有的机身来说都是绰绰
有余,差别不是非常大(在10%之内),速度的差别主要体现在从存储卡拷贝照片到电脑
上,对于普通人来说没有必要可以追求。最重要的是可靠性。谁也不希望一次美好的旅
行毁在一张质量差的卡上,因此选择大牌是非常有必要的。最好的当然是SanDisk。和
SanDisk差不多的还有Lexar, Transcend等等。SanDisk的Ultra II/Extreme III/
Extreme IV都是不错的选择,Lexar的133x/300x Pro, Transcend的120x/266x都在考虑
的行列中。虽然还有很多其他的好牌子,例如Kingston, RiDATA,但是我一般只考虑上
面三个而且不想由于在这个上面过分省钱而懊悔。第三点是容量。8MP机器的RAW是7MB
,10MP大概压缩是8.5MB,D200不压缩就是15MB,12MP的5d好像是12MB;JPEG fine一般
在3MB~5MB之间,JPEG normal在2MB~3MB左右。如此算来,2GB刚刚够,只适合用来拍
JPG,4GB差不多,8GB是首选,往上就没什么必要了。卡要一张张买入,除了第一张,
别的都等deal就可以了。因此也没必要一口气就买一个16GB的。除了第一张卡,存储卡
跌价快,因此等deal不仅划算得多,而且两张卡也要比一张卡来得可靠,哪怕是留在相
机包里作备份,哪天忘记带主力卡了救救急也很好。

作为配件的配件,读卡器是一个好东西,这里我只推荐一个,就是Transcend的多合一
读卡器,方形外观,支持市面上基本所有规格的存储卡,而且速度非常快,能够发挥
100x以上存储卡的威力(当然目前的266x/300x有新的专用读卡器,而且超过了USB 2.0
的理论速度,需要firewire 800的支持)。价格也不贵,Amazon上不到$20。

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第二个是滤镜。

第一种是保护镜,也就是UV或者Skylight。保护镜用在镜头上主要起保护前组镜片(以
提高二手品相)的作用,属于消耗品。不是所有的镜头都需要保护镜,一来好的保护镜
价格不便宜,二来有些时候,特别是夜景灯光拍摄,保护镜反而会弄巧成拙。话虽这么
说,我还是会给几乎每一个镜头都上一个保护镜。最有名的当然是B+W的MRC F-pro系列
,一片77mm的B+W差不多就是一个Canon 50/1.8镜头的价格了。比B+W便宜少许,但是一
样有名的是Hoya的Super HMC Pro1系列(注意是Pro1系列)。说实话,这些保护镜我只会
在价格超过10倍的镜头上面使用。另外价廉物美的是Hoya的Super HMC(不带Pro1)系列
,这个和Pro1的差别就是滤镜外框的厚度。对于价格一般的镜头,我就选择这个了。当
然Hoya的DMC(我不是特别喜欢,因为外包装特别难看--比B+W的外包装好一点)也很好用
。我还用过的有Sunpak的DHG,2filter上的那个套装,似乎效果也不错。

对于保护镜其实只要注意一点,就是镀膜。上面的都是多镀膜的,也是最好的。其他的
例如单镀膜和无镀膜(例如Tiffen的滤镜)我是不会考虑的。另外就是中规中矩,给一个
$200的镜头配B+W似乎不成体统,而给$1000+的镜头配Tiffen也不可取。一般镜头价格
的10%左右差不多。最后一点,就是保护镜选择相应镜头的口径就可以了,使用的时候
一直在镜头上,一般不卸下。

第二种滤镜是特殊滤镜。这就是让摄影事半功倍的东西。数码因为灵活和后期方便的关
系,很多胶片时代的滤镜都可以省了,例如加温滤镜(81A)和冷却滤镜。下面只介绍三
个数码上比较有用的滤镜。

第一个是圆偏振滤镜Circular Polarizer,简称CPL。CPL的主要作用是减少偏振光。这
一点在拍摄阳光反射下的树叶(这个几乎必用),水面,玻璃的时候特别有用。另外CPL
也用来压低天空颜色体现层次的作用(或者任何有光线反射的物体,用来改变反射效果)。

CPL的价格非常贵,而且是消耗品(使用寿命一般2~5年),而且因为不是时时刻刻都在镜
头上的(因为会改变反射特性,同时会减少进光量--大概1.5~2 stop),所以只要几片就
可以了。这也带来了一个口径选择的问题。首选口径是77mm,许多专业镜头都是这个口
径的,而且大部分镜头的口径都比这个小。因此买一个77mm的CPL,外加一些step up 
ring转接环(例如67mm-->77mm, 72mm-->77mm),即减少了投资,又减轻了出行的负担。
当然假如某个口径的镜头特别多的话,或者口径和77相差许多的话,也可以考虑买一个
相应口径的CPL,例如Nikon的52mm,Canon的58mm,Pentax的49mm。由于口径小许多,
所以相应的CPL就便宜许多。CPL也推荐B+W或者Hoya带多镀膜的。

第二个是渐变密度镜Graudated Neutral Density,简称gnd。gnd其实就是一块一边淡
墨色一边透明的平板镜片,主要作用是改变画面不同部分的进光量,以达到以感光器允
许记录的动态范围记录真实大反差大动态画面的效果,简而言之,就是压低特别亮的天
空的颜色,使得这部分不会过曝。

由于gnd的这种特殊性,因此gnd只能使用插片式而非圆形旋入式的。插片式的gnd有三
部分,一个是插片夹,一个是滤镜本身,还有一个就是插片夹到镜头的转接环。除非有
口径>82mm或者超广角(全幅20mm以下,非全幅的14mm以下),插片夹选择普通的Cokin P
系列就可以了。对于超广角,Cokin有一个相应的插片夹,只能插一片镜片,其实自己
买普通的回来把前面部分割掉就行了。因为插片夹不是精密的东西,加上Cokin本身的
插片夹做工一般,所以也可以选择其他牌子甚至ebay上兼容/仿制产品。Cokin这个名称
只是插片式滤镜的另一种称呼方式。转接环没什么好说的,根据镜头口径买就可以了,
几个可能用到gnd的口径最好每个口径都买一个(和CPL/UV的选择一样,这也是统一口径
的好处)。

最后是gnd本身,根据效果的不同,分为上下相差一个stop(.3x或者2x),两个stops(.
6x或者4x),三个stops(.9x或者8x)以及更高。每一种有根据边界过渡不同有hard edge
和soft edge之分。gnd的使用原则一般是天空不能比地面暗(不然非常压抑),也不能有
明显的痕迹(例如太阳在天空正中的时候却搞得和沙尘暴来临一样),因此一般留有至少
一个stop的余量。一般.6x soft的是很多人第一片的选择。另外.9x hard也不错(因为
stop越高的时候,soft越难用)。单独的.3x作用不是特别大,不过适合和.6x或者.9x叠
加使用。gnd的品牌,Singh-Ray最贵,也是最好的,Lee其次,Hitech属于质量不错,
价格也不离谱的,值得推荐。Cokin则是最便宜而质量也最差的,千万不要买。对应于
Cokin 85P的滤镜尺寸都叫做84mm或者85P系列。

而对于口径超过82mm的镜头,只能选择Cokin的Z-pro系列(96mm及一下)或者X-pro系列
了,并且相应的镜片也需要选择4x5或者4x6,这里就不介绍了。

第三个是中密度滤镜Neutral Density,简称nd。和gnd不同,这个就是一块淡墨镜。不
过不要小看这块淡墨镜,这是目前数码上唯一减慢快门速度的方法。有些人可能不了解
nd的用途,这里介绍三个。第一个是在拍摄流水的时候,减慢快门速度到1s级,以营造
真正的流动效果。由于数码单反有衍射极限,aps f/11以上,全幅f/13以上画质下降,
所以这个效果不一定能够通过减小快门来达到。第二个是能够同时使用闪光灯和大光圈
。由于多数机器的内闪同步速度在1/160s~1/250s之间,因此使用内闪的时候快门不可
能慢于1/250s,这个时候如果使用f/2以下的光圈就一定会过曝,造成补光和浅景深不
可兼得。哪怕使用外闪能够达到1/1000s以上的速度,由于是高速快门输出,闪光灯全
功率输出,因此在输出效率和回电速度上都打了折扣。这个时候使用nd就能够起到减慢
快门速度,减轻闪光灯消耗的效果。第三个则是高级技巧,即所谓摇黑卡,这是台湾非
常流行的一种用不透光物体部分遮挡镜头同时快速摇动以达到gnd效果的手法。摇黑卡
的要点之一就是快门速度要足够慢,同样是1s级(试想1/30s内要能够让东西恰好从镜头
前面通过是不可能的)。nd的选择和UV/CPL差不多。

上面三种是最常用的滤镜。虽然有些东西也可以通过后期制作来达到,例如用hdr替代
gnd,但是前期使用滤镜,能够达到简单轻松的效果。

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介绍完滤镜,第三个要介绍的是外闪。对于人像拍摄来说,一个外闪的作用超过一个镜
头。常见的外闪基本使用方法有室外背光下的补光,打眼神光,室内的跳灯(灯往上45
度到90度或者往左/右,往后),环境光线(slow sync),慢门(rear)。外闪的高级使用
方法是离机(有线或者无线)制造侧光,背光(造型光),频闪(凝固多帧动作),选择性聚
焦,以及两个以上外闪营造更自然的光线效果。因此外闪是非常值得在第一个镜头以后
添置的第二个或者第三个附件。

外闪只需要选择各个厂家在产的支持最新一代TTL的最好的外闪或者低一档的外闪就可
以了。例如Canon的580ex, 430ex,Nikon的sb800, sb600,Pentax的AF540, AF360。另
外由于外闪跳灯的需要,有上下摆动和摇头的功能也是不可少的。这一点上Pentax的
AF360由于不能摇头实用价值基本为零。上面的外闪当中,最好的外闪通常具有指数高(
最大输出功率大),回电快的优点,比较适用于室内作业场合,例如婚礼,表演...而低
一档的外闪,则应付单人拍摄,补光等绰绰有余。特别是对Canon用户在580ex和430ex
价格相差一倍,以及Nikon用户机身自带无线功能的情况下,选择低一档的外闪是非常
合理的选择。当然首推还是顶级灯。例如Nikon的SB800,相对于SB600贵$120,除了指
数大以外,还能够使用第五节电池,附送有色滤片和柔光照,也算是物有所值。除此以
外,Sigma 500 Super DG以及Metz的外闪也是不错的选择,只不过兼容性可能不如原厂
的罢了。

这里介绍一下Nikon的CLS无线系统。CLS系统通过红外无线通讯,达到一个机身同时控
制不同位置的几组灯的效果。使用者无需单独设定每个灯上的输出,而是从主灯(
commmander)上面直接设定每个灯的输出(或者TTL)。CLS的另一个好处是省却了许多配
件,例如Nikon的D200/D80机身都整合了commander,无需另外购买配件就能够使用无线
闪光;而且也无需同步线,外闪就能够直接离机营造侧光背光的效果,在拍摄微距和人
像的时候非常有用。哪怕最简单的多灯输出以达到提高输出功率,改变光线分布,对于
CLS系统来说也非常简单直接。CLS系统是Nikon的优势所在,因此充分利用CLS系统会有
意想不到的效果。

另外,对于微距摄影,还有专门的环闪或者输出功率比较小的闪灯,这里就不介绍了。

作为配件的配件,外闪还需要以下配件,同样从作用高低来说。

第一个是反光板/柔光罩,主要起改善输出光线柔和程度和面积的作用。这些是没有技
术含量的东西,大家DIY一点都不过分。

第二个是有色滤纸,主要是改变闪光灯的色温,来达到和环境光线一致的作用。例如在
室外使用暖色滤纸以和阳光平衡,在室内根据现场情况选择日光灯/白炽灯滤纸。

第三个是闪光灯架,包括人像常用的stroboframe,以及微距常用的闪灯架。
stroboframe的作用是改变/提高闪灯位置,特别是竖拍的时候,以达到更自然输出的效
果。

第四个是闪光灯同步线。对于没有无线功能的机身/闪光灯来说,这是离机闪光能够TTL
的唯一方式。

第五个是外置电池组,适用于需要大量使用闪灯同时要求回电速度的作业场合。

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第四个配件也是非常重要的配件,就是支撑系统。支撑系统包括支撑部分(三脚架/独脚
架),转向部分(球型云台,三向云台),连接部分(快装板,脚架环)。鉴于使用上的方
便性和必要性,这里只介绍三脚架,球台和快装板。

支撑系统的选择不在于能够承受多少器材的重量,而在于承受最多的器材重量以后器材
是否稳定使用。这一点以前已经介绍过了,这里概括一下:
一般旅游级的变焦镜和普通的定焦镜头可以参考Gitzo 1系列的标准。f/2.8变焦和小口
径超长焦可以参考Gitzo 2系列标准。大口径超长焦可以参考Gitzo 3系列标准。球头上
分别对应RRS BH25, BH40和BH55。

第一个是三脚架。在上面的基础上,几个重要指标包括:
1. 全高:一般保证加了云台和相机以后取景器和眼平差不多,最差也要在眼平以下10
公分以上,稍微高一点反而没有关系。
2. 缩长:普通三脚架如果是三节的,缩长超过54cm,一定放不进carry-on的行李箱(当
然能够carry-on是另一个问题),四节的可以放进carry-on。但是三节的稳定程度要好
于四节的,使用上也方便一些。
3. 材料:碳纤维轻于火山石轻于铝合金。除去重量问题,最重要的是抗震程度,这一
点碳架好过铝合金架好过木架。
4. 伸缩结构:旋转关节结构简单便于维护,而且能够锁紧,缺点是伸缩不如翻转关节
迅速方便(当然新捷信的旋转关节和翻转关节一样方便迅速)。翻转关节一旦螺丝松动就
是废架一个。

三脚架的品牌,最好的当然是捷信Gitzo。但是捷信的性价比不高。因此曼富图
Manfrotto, 百诺Benro, Gittos, 金钟Velbon都是不错的选择。几个常见型号例如
Gitzo 1540/1530, 2540/2530, 1358, Manfrotto 3001, 3021, Velbon EC 540/530, 
640/630...

第二个是球头。一个好的球头不仅旋转的时候阻尼适当,锁紧的时候纹丝不动,而且还
要求锁紧以后不垂头(这个非常体现球头的差距),panning平滑。另外除了Acratech这
种球体外露的球头以外,大部分球头的原理都是通过旋转锁紧机构改变三角金属滑块位
置,提升降低尼龙凹陷结构,以改变和空心金属球的接触压力和摩擦力。其中锁紧部分
和尼龙部分都是消耗部件,只不过使用寿命相当长而已。但是质量差的球头会出现使用
一段时间以后无法锁紧的情况,主要是上述部件设计不合理或者偷工减料所致。好的球
头都是用数控机床对单块金属切削加工的。

球头中最好的品牌有Arca Swiss, Kirk, RRS。除此以外,Acratech, Markins也是不错
的选择。Gittos和Manfrotto的球头由于价廉物美也受到不少人的青睐。在选择同一品
牌不同系列的球头时,在重量和价格能够承受的范围下球的直径越大越好。

通常情况下球头和快装系统是连在一起的。最常用的快装系统是Arca系统,可扩展性高
。Manfrotto有自己的快装系统。许多廉价球头例如Gittos也提供自己的快装系统。由
于Arca系统的可扩展性,下面的配件主要针对Arca系统讨论。

采用了Arca系统的连接部分,主要分为以下几种。

1. 通过快装板直接连接机身和镜头。Kirk和RRS对于不同的机身有定制的快装板,在垂
直构图的情况下机身不会上下摇动。另外L型快装板则能够更加方便的进行竖向构图,
价格也非常贵($120)。Kirk对于某些镜头还提供稳定性更好的脚架环。

2. 在上述快装板的基础上有导轨,主要是出于微距和pano的考虑。微距时候,镜头前
后1cm的影响对于放大倍率影响都是巨大的,因此机身在导轨上前后移动比三脚架本身
移动显然更加方便。pano的时候,由于panning中心不是镜头的nodal point,会造成近
景衔接上的误差。因此把panning中心移动到nodal point下方是非常重要的。

3. 通过Wimberley Head连接超长焦,便于在使用巨炮的时候方便上下方向摆动。

上述连接部件加上前面的闪灯连接部件(包括纸片夹),给微距,风景和生态摄影提供了
无限的方便。

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第五个是包。包主要分为手提包(箱),双肩包,单肩包和腰包几种。双肩包设计科学,
适合携带大量器材,比较适合旅游。缺点是器材取用比较困难。单肩包适合携带少量器
材,取用方便,有些单肩包制作考究,例如Billingham,缺点是对肩膀是考验。腰包也
适合携带少量器材和配件,取用方便,显得比较pro。手提包(箱)作为搬运器材使用,
特别是Pelican的箱子,是pro携带大量器材的不二选择。常见的品牌有“谁来偷我啊”
垃圾宝Lowepro,Tamrac, Crumpler, Kata, Domke,以及上面的两个牌子。

包的选择应该根据实际场合。例如日常使用的轻便单肩,旅游的大双肩。另外也不必拘
泥于摄影专用包。普通包加上适当的保护(例如毛巾,发泡塑料)一样可以起到携带器材
的作用,而且更加低调。

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第六个是清洁工具。常用的有吹气球,一般就选择Gittos Rocket中号或者大号的;镜
头笔(清除浮灰,指纹和水迹);镜头纸/镜头布,哈气以后用力擦拭(非常正常,许多
pro的处理方法);棉签/PacPad,用来配合清洁液体如Eclipse使用。

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第七个是手柄。手柄的作用是为竖拍提供方便,同时改善系统重量分布以达到平衡的作
用。当然提供更持久的电力也是其功能之一,不过单纯从这点来说,换电池就可以了。
由于目前市面上的手柄都是塑料部件,不适合在脚架上面使用。在脚架上还是L型快装
板最方便。

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第八个是近摄镜,接环,镜头反接环和teleconverter。这些东西都有起到提高放大倍
率的作用。近摄镜和滤镜一样是作用在镜头前面的,因此一个镜片可以用于不同品牌的
机身,不影响原先镜头的任何功能。最常用画质也最好的是Canon 500d,采用了两片镜
片来减少色差。近摄镜还能够减小最近对焦距离。近摄接环是没有玻璃的接环,也用于
提高最近对焦距离和放大倍率,当然使用以后会减少进光量,无法自动对焦,以及无法
在无穷远合焦。镜头反接环能够把普通镜头反接,改造成放大倍率超过1:1的超级微距
,当然缺点是只能手动对焦。

teleconverter用于长焦焦段不够的情况下延伸焦段。常见的放大倍率有1.4x, 1.7x(
Nikon专有), 2x(作用在焦距上达到等效焦距=原焦距x放大倍率)。而且使用原厂的
teleconverter以后基本不会影响原先镜头的功能,例如自动对焦,防抖。当然由于等
效焦距增大,所以光圈就相应缩小。1.4x就是1 stop,1.7x是1.5 stop,2x是2 stops
,这一点可能造成无法自动对焦或者对焦速度下降的情况,则是由于机身本身的原因。
teleconverter除了影响对焦以外,还会降低画质,不过焦段延伸造成的放大倍率变大
可以抵消这部分问题。

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最后是另外一些配件,或者不是配件。

遥控器,快门线。

灯光系统。例如影室灯和柔光箱,反光伞,透光伞,反光板,栅格,挡板...。最常用
的例如外拍用的折叠式反光板,配合闪光灯使用能够达到非常好的效果。背景系统,例
如大型可切换幕布,小型纸质幕布,产品拍摄用的帐篷。当然这个谈多了就要谈到
studio去了,很多也远非一个人就能够使用的。

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在这些配件上能够花多少钱呢?让我们随便举个例子。

一张4GB卡,$35
两个UV,Hoya SMC Pro1,一个77一个小一点的,$80
一个CPL,$100
一套gnd,$50
一个顶级外闪,$300
一个碳架+一个好的球头+快装板,$500
一个包,$60
一些清洁工具,$20 

粗粗一算,已经超过$1000了,而且还是普通的配置,只有一套。要是你是想入门单反
的新手,是不是吓到你了?那也不必。因为一个机身,一个镜头,例如Nikon D40+18-
200vr,已经能够产生许多好照片了。

但是总有一天,短辄几个月,长辄一两年,等到你发现你拍的效果总不如别人,或者有
些你想拍但总拍不出来的照片的时候,你终究要烧到上面的那些器材的。没有配件的单
反,只不过是大dc一个。要是你两年里什么都没有烧到,我只能抱歉地告诉你,你不适
合单反。

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补充:原文只是介绍了配件,而没有介绍什么场合适合用什么配件。现补充如下,也是
从重要到次要的程度:

1. 人像:大光圈镜头,外闪,反光板

2. 严肃人像:
室外写真:大光圈镜头,化妆(例如补粉,口红,假睫毛),外闪,反光板,stroboframe,
外拍灯具(包括灯,柔光箱,柔光伞,电池组等)
影室写真:中等焦距的变焦/定焦,化妆,服装,灯具若干,背景

特殊器材例如柔光镜,lensbaby等等。

3. 风景:脚架系统,cpl

4. 严肃风光:脚架系统,cpl, gnd, nd, 各种带色滤镜

5. 微距:放大比率比较大的镜头例如副厂带macro的镜头,原厂的18-55套头,35/2
定焦,或者普通镜头加上近摄镜,近摄接环,反接环,专业微距头(以焦距越长越佳),
脚架系统,外闪

6. 严肃微距:专业微距头,脚架系统外带导轨,闪灯,离机闪配件例如同步线,闪
灯架,小型反光板(纸片+纸片夹),小型背景,帐篷或者影室灯光系统

7. 野生生态(单体):自动对焦的长焦至少300mm以上,三脚架或者独脚架

8. 严肃野生生态:除了上述器材以外,伪装系统包括帐篷,迷彩服(人和器材),车
载脚架系统。

TimNew
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Posted via email from 米良的暗室

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